De vuelta a Francia

Acabo de volver de Francia otra vez. He visitado este país vecino tres veces en menos de un año y por ese motivo he decido dedicarle otra actualización. Y es que esta vez he tenido la oportunidad de profundizar muchísimo más en las tradiciones del país Galo. He de decir que ha sido un viaje muy relajante y muy profundo donde hemos dejado de lado un poco la actividad turística para relajarnos un poco haciendo los que más nos gusta. Cada uno lo suyo.

El caso es que hoy querría hablaros de algo que me ha parecido especialmente curioso: el ritual que consiste en comer. Aunque Francia es el país vecino y tenemos varias cosas en común, lo cierto es que el orden de la comida está alterado bastante y hay cosas, que si no conoces de ante mano, te pueden llevar a más de una situación apurada. Pero voy a evitar adelantarme a los acontecimientos y vamos a empezar por el principio...

¿Qué haces si alguien te ha invitado a cenar? Que alguien te invite a cenar es, según tengo entendido, la cosa más normal del mundo. En el caso de que haya anfitriona lo más educado es traer, simplemente, flores. Y es que, según he observado, los países centro europeos tienen un amor especial por las flores y de ahí que te encuentres tiendas de flores en todas partes y que incluso en los supermercados haya una sección dedicada a ramos y plantas. Después de ofrecer tu ramo a la anfitriona y de haber saludado a toda la familia (sí. Normalmente, si la familia tiene hijos, ellos también asisten a las cenas de los mayores como muestra de respeto a los invitados) alguno de ellos cojerá tu abrigo y se hará cargo de él.

Acto seguido te hacen pasar al salón y se aseguran de que te sientes en el sofá o silla más cómodo. Esto es el inicio del ritual y siempre que hay invitados se pasa por esta fase (también puede ser que se haga esto sin invitados, simplemente por el placer de tomarse un aperitivo antes de cenar). Una vez sentado y dadas por concluidas las tipicas conversaciones superfluas del principio te ofrecen toda una gama de bebidas alcohólicas (para los jóvenes, obviamente, también sin alcohol) que van desde vino, hasta auténticos Gin-tónics, pasando por diversos tipos de cócteles o licores. Esto me pareció especialmente llamativo porque hay que ir con mucho cuidado: si te pilla con el estómago vacío y más sediento de lo normal puede que te emborraches antes de la cena...

Junto con estas bebidas se ofrecen pequeños y ligeros canapés. Una vez finalizada la primera ronda de bebidas puede que tu copa sea rellenada automáticamente o que se te ofrezca ir a la mesa para sentarse a comer.

Una vez a la mesa, y según mi experiencia, se sirve otro entrante (o no) que normalmente suele ser bastante ligero también, es decir, basado en verduras o cosas no muy pesadas. En el caso de que no exista tal entrante se pasa directamente a la carne. La carne puede ser de diversos tipos como en todas las partes del mundo (por eso me abstengo de enumerarlas) y va acompañada por una guarnición. La verdad es que tienen mucha costumbre de servir como guarnición manzanas cocinadas. No es uno de mis platos preferidos, además de que me sabe extraño mezclarlo con carne pero he de admitir que está bastante bueno y si tienes una mente abierta a todo tipo de mezclas y cambios, es una buena alternativa para animar los platos. También puede ser que la guarnición sean patatas o cualquier cosa conocida también en España tipo variantes de ensaladillas rusas...

Si alguien tenía la idea de que los franceses comen poco están muy equivocados porque después de la carne ¡¡Voilà!!! viene la ensalada y la ronda de quesos con pan. Aquí es donde podemos pecar de inocentes si nadie nos avisa porque uno se atraca a carne y a guarniciones varias hasta no poder más por miedo a quedarse con hambre. Pero resulta que luego hay más y que el plato principal no es el final de la comida... A mi es, personalmente, la parte de la comida que más me gusta ya que los quesos suelen ser variados y de muy buena calidad y si los untas en baguettes francesas... ¡¡te comes hasta los dedos!! Como hemos dicho antes, también es ahora el turno de las ensaladas que suelen ser sencillas pero con salsa a la pimienta o con vinagres de distintos tipos, es decir, ¡una marvilla!

Después ya todo es de lo más normal y se siguen los postres, los cafés y los licores. Pero no creáis que sólo la cena es un ritual. También los desayunos, en los que mayoritariamente suele haber pan del día con mermeladas caseras, croissanes con chocolate o cosas parecidas (todas calentitas). Y lo que al principio me pareció una costumbre de hombres luego resultó ser también de mujeres y es que tienen vicio los franceses de mojar el pan que lleva la mantequilla y la mermelada (o incluso a veces Nutella) dentro del tazón de la leche. He de admitir que el último día también hice yo la prueba y los resultados fueron muy positivos ;)

Tienen también los franceses mucha costumbre de cocinar muchos tipos de salsas (especialmente para carne o ensaladas) o pasteles (prefieren cocinarlos que comprarlos). Para ellos es algo sencillo y fácil y, por ejemplo, si tienen invitados sorpresa a media tarde, se meten en la cocina 5 minutos y 20 minutos después tienes un pastel recién hecho.

Desde luego, todo esta ceremonia cambia si vas a comer a un restaurante. Donde el orden y el ritmo son prácticamente iguales a los de todas partes. La verdad es que es un gusto comer en Francia, y viendo la importancia que tiene este ritual se entiendo porque este país es el pionero de la cocina moderna. En fin, espero que os haya gustado esta corta actualización y os voy a dejar aquí un link para que escuchéis un cantante francés que me gusta bastante.

Hasta la próxima!

http://www.youtube.com/watch?v=Wi-RwpnFLXI

El tiempo es cuestión de tiempo

Pues para no aburrir con historias siempre hoy me he planteado hacer una reflexión sobre la importancia de los zapatos...

El caso es que cuando los españoles que estamos de Erasmus nos fuimos a casa durante las vacaciones de navidad y a la vista de las nevadas que se avecinaban nos plantamos todos en Decatlon (cada uno el más cercano a su casa) y arrasamos con todo tipo de materiales capaces de mantenernos mínimamente calentitos aquí en el centro de Europa: forros polares, calcetines de esquí, gorros, bufandas, camisas térmicas, leotardos... y ¿cómo no? botas de nieve.

Si tenemos en cuenta que aquí los vientos bajan de Finlandia porque no existen montañas o vienen de Rusia es fácil entender cómo es de duro el invierno. Sin embargo, y como dijo algún sabio "no hay inviernos fríos, sino personas mal abrigadas". Por lo tanto, el remedio a las bajas temperaturas es ponerse tantas capas como puedas (hasta sentirte como el muñequito de Michelin) y tapar tantas partes del cuerpo como sea posible. Pero taparlas bien.

Las botas de nieve son ese gran aliado con suela gruesa y material impermeable que te protege de no perder los pies de puro congelamiento cuando la temperatura media es de -9 grados centígrados. Además, como la suela está preparada para el agarre, hace que disminuyan notablemente las posibilidades de resbalar en el hielo y caer de bruces contra el suelo... En fín... que no tenerlas es poco menos que una odisea.

El caso en que en Decatlon las puedes encontrar de todas formas, maneras y colores y su precio es bastante módico. El par que os enseño en la foto es el que compraron dos de mis compañeras de residencia y queda muy aseado, por aquello del pelito, básicamente.

Sin embargo, parece ser que lo que para nosotros es imprescindible en un día de nieve (o sea, todos) no lo es para los centro europeos, que se mofan de risa cada vez que nos ven aparecer con las botas calzadas. Argumentan que ese tipo de botas son las que usaban ellos cuando tenían siete años, a lo que tu te miras los pies y dices con voz bajita y un poco temblorosa:

- Pues a mi me gustan....

Ande yo caliente, ríase la gente, decimos todos. El caso es que hemos evitado muchas caídas y muchos catarros gracias a tener los pies calentitos. Pero hay una excepción y es que, cuando te vas de fiesta o quieres vestir un poco arreglada no te las puedes poner porque es como llevar chándal y corbata, o zapatillas de correr y traje de chaqueta... ¿Puede alguien imaginarse cómo de sacrificado es andar con los pies congelados, con suela lisa y con dos copas de más? ... os dejo a cada uno con vuestra imaginación...

Según parece, el invierno va a durar hasta finales de febrero, y cuando digo el invierno me refiero solo a la nieve, que no a la temperatura. Desde que llegué el 11 de enero todas las calles están nevadas y la nieve, simplemente, no se va. No se va porque resulta que al estar bajo cero grados no hay deshielo con lo cual la nieve, al cabo de unos días pasa de estar dulce y blandita a estar dura y congelada. Es aquí donde viene el riesgo porque la propia nieve se convierte en hielo y, tened muy en cuenta, que aquí no se ve ni la acera porque la capa de hielo lo cubre todo. ¿Qué significa eso? que hay hielo por todas partes.

Nos os digo más... sin ir más lejos yo la semana pasada bese el suelo que pisaba. Vi el autobús que venía. Yo estaba cerca de la esquina y a eso que me pregunto: "oye, ¿y porqué no corremos un poquito y cogemos este y así no nos tenemos que esperar al siguiente?" a lo que me respondo a mi misma, "¡¡venga, que tu puedes hacerlo!!" en ese momento llevaba unas botas normales compradas en España. Hice la intención de correr: un pie delante de otro, zancadas cortas, agarro bien los libros... Pero como el hielo es tan pícaro y mi suela tan lisa, en menos de tres segundo ya había caído de bruces al suelo.

El caso es que me hace gracia que me llame mi madre desde Valencia para contarme que del frío que hace se ha congelado hasta el reixiu y que las mujeres han tenido que tirar sal a las aceras (me las veo salero en mano aliñando el portal) y que incluso ha habido algunas que se han caído llevando a los niños al cole.

No es que me esté burlando, no me malinterpretéis, porque no es el caso, pero me parece gracioso la alarma que se crea ante un poco de hielo escarchado en las aceras cuando hace casi un mes que no se lo que es andar por una acera sin pasitos cortos para no resbalar.

Y es que, estar acostumbrado a algo es muy importante. Nosotros, los extranjeros, ya nos hemos medio-acostumbrado al frío berlinés y el día que hay -1/0 grados salimos a dar un paseo porque "hoy hace bueno" y somos tan atrevidos que ¡¡no nos llevamos ni los guantes!! Fíjate tu! El colmo de la valentía!!

En fin... esperemos que de ahora en adelante las temperaturas sean más razonables para que al menos podamos salir de fiesta sin volver con muñones insensibles por pies.

Hasta la próxima

Después de tanto tiempo he decidido retomar mi blog y es que han pasadomuchas cosas y he estado bastante liada sin tener en cuenta las veces que mi antiguo ordenador me ha dejado tirada... en fin... Hoy he vuelto para contaros como funciona por estos lares el sistema médico.

Cuando volví de España me encontré en el avión con esta guisa que podéis ver en la foto. Nieve por doquier. Y yo, que había estado resfriada la semana anterior no pude aguantar la presión y me puse más enferma... Todo empezó una noche cuando empezaron a dolerme las muelas. Al día siguiente me dolía toda la parte izquierda de la cara incluyendo ojos, pómulo, huesos, oído... El caso es que al segundo día y en vista de que el dolor no iba a remitir decidí ir al médico. La duda es ¿dónde, cómo y cuándo?

Resulta que aquí no hay centros de salud como los entendemos nosotros donde puedes encontrar miles de doctores de cabecera pero ningún especialista. El caso es que una amiga me dijo dónde podía encontrar un doctor al que visitar y de paso, me explicó un poco el proceso de cómo hacerlo: te presentas allí, pides cita y en media hora estás dentro de la consulta. Quizá un poco más de tiempo, pero vaya, te suelen atender en el mismo día.

El caso es que me presenté en aquel edificio decidida a ponerle remedio a aquel dolor de cara que me estaba matando. Resulta que los médicos tienen horarios como cualquier otra profesión, pero la mayoría de ellos trabajan también por la tarde y porque el médico que me recomendaron estaba de pausa para comer terminé en una consulta que había en la misma planta que era para enfermedades de oído, garganta, ojos y nariz.

Las secretarias, muy atentamente me pidieron mi seguro médico, que en este caso no es más que la tarjeta sanitaria europea. Después de anotar todos mis datos me hicieron pagar diez euros que, al parecer pagas sólo una vez y que sirven para siempre (de hecho, te dan un justificante cómo que ya los has pagado en esa consulta por si quieres ir a otra). Según tengo entendido, en muchos países no tienen seguridad social como aquí, por lo que tienen que contratar seguros privados. Y esto implica, ni más ni menos que cada vez que vas a una consulta tienes que pagar el importe integro y que luego tu seguro te lo reembolsa en unas semanas. Esto es un inconveniente bastante grande si tienes en cuenta que somos Erasmus y que la mayoría no dispone de mucho cash para ir pagando médicos y historias. Así que vamos a considerarnos unos afortunados por pagar 10 euros y tenerlo todo cubierto.

El caso es que entré en la consulta 10 minutos antes del descanso de comer así que me citaron para las 3 de la tarde así que a esa hora volví y la sala de espera esta llena. Me armé de valor y me dispuse a esperar al menos una hora para que alguien me atendiera pero nada más lejos de la realidad. En menos de un cuarto de hora todo el mundo había sido atendido (parece ser que había más de un médico) y me tocaba el turno a mi.

Me recibió un señor mayor pero elegante, alto y algo apuesto que hablaba en un perfecto inglés. Después de unas preguntitas y una rápida de inspección a mis oídos, boca y nariz me dijo que lo que yo tenía era una sinusitis aguda y que tenía que tomar medicación inmediatamente. Así que me recomendó dos tipos de pastillas y un spay nasal para dejar de obstruir las fosas y poder respirar regularmente y que estuviera en la cama durante cuatro días sin moverme, "descansando y durmiendo" dijo literalmente. Me dijo que tendría que ir a hacerme unas radiografías de la cara y volver en una semana exacta. También me avisó de que si mi cara empezaba a ponerse roja o me sudaba sin motivo tendría que ir al hospital.

Salí un poco asustada de la consulta porque básicamente yo no tenía ni idea de qué era una sinusitis así que me pasé el día mirándome al espejo por si acaso a mi cara se le ocurría sudar o ponerse roja. El caso es que cuatro días después tuve que ir a hacerme las radiografías a otra consulta. Para ello me dieron un justificante y un mapa de donde encontrarla que no hizo falta usar ya que se encontraba en un lugar bastante famoso y transitado.

Entré en la consulta de el nuevo doctor y en menos de 10 minutos había terminado con las radiografías que directamente enviaron al primer doctor. Me pidieron que entrara en una sala llena de camas y cosas raras y me senté de frente a un panel. Tuve que abrir la boca mientras la enfermerita me colgaba un cinturón muy extraño en la cintura... y en dos segundos ya estaba lista la foto de mi cara.

Y el jueves cuando fui otra vez después de una semana de tratamiento comprobó mis radiografías, mi cara y me dio el alta oficial. Ya estaba curada!

Lo cierto es que me sorprendió la rapidez de todo el sistema. Si en España te piden unas radiografías te tienes que esperar un mes para que te den cita y otro mes para tener los resultados y aquí en apenas una semana tuve un tratamiento completo y con radiografías incluidas.

La verdad es que el sistema sanitario difiere un poco del español y ahora os cuento porqué: resulta que cada doctor tiene la consulta donde mejor le parece y puede que estén situadas en edificios normales con viviendas en los otros pisos. El caso es que la impresión que da es que una va al médico privado pero no. Ellos atienden a todo el que se presente allí y el estado se encarga de pagarles el suelde en relación a la cantidad de pacientes que hayan atendido. También existe la figura del médico de cabecera, pero no te lo asignan, sino que lo eliges según te parezca. También puede ser que te encuentres algunos Arztezentrum que son como centros de salud, pero cada médico tiene una especialidad por lo que puede pasar que entres allí a las 10 de la mañana con un problema concreto y salgas a las 2 habiendo visitado también al especialista.

Por eso y por lo simpáticas que fueron las personas que me atendieron, chapó al sistema alemán! Creo que tiene muchas cosas de las que deberíamos aprender un poco... ahí os dejo la reflexión!

A la próxima más!

Walking Tour II

Antes de nada, pedir disculpas por no actualizar antes, pero es que he tenido problemas con mi PC, visita y viaje a Dresden, asi que no ha sido fácil encontrar el tiempo ni las ganas para actualizar.

Vamos a continuar. Nos habíamos quedado en el muro. Pues bien. Actualmente hay alrededor de 1.5 kilometros del muro. 1.3 de ellos forma la East Side Gallery que no es más que una exposición de pinturas-grafitis sobre el muro donde artistas plasmaron en su día el sentimiento que les causaba la caida del muro. Pues bien, como en su día nadie se preocupó de cubrir con un buen barniz el muro, las pinturas se han estropeado, y ahora mismo, si te pasas por allí, puedes ver a los pintores originales re-pintando sus dibujos originales. Aquí os dejo una foto que tomé el otro día (cuando vino mi prima Luisa) de uno de los dibujos más famoso del muro.

Retomando el tema anterior, no todas las partes del muro están en el mismo estado. A continuación os pongo otra foto para que veiais que hay partes que nadie ha cuidado y, es más, ahora mismo están vayadas para que la gente no se acerque a robar partes del muro y se las lleven a casa de souvenir (para eso ya hay un negocio montado) y es que los agujeros que la gente ha ido haciendo dan escalofrios... juzgad vosotros mismos.

Bueno, pues pasa que cuando se levantó el muro, había casas que pertenecian a la parte este pero desde la mismísima puerta de casa eran la parte oeste. Al crear el muro, las puertas y ventanas de este tipo de casas tuvieron que ser tapiadas porque la gente cruzaba por estos lares. Algunos, en su intento por cruzar al lado capitalista, perdieron la vida, no solo tirandose desde las ventanas y balcones, sino también intentando cruzar "la franja de la muerte" que era otro muro situado a 100 metros del auténtico muro. Al entrar en esta franja, todas las alarmas saltaban, si conseguían trepar el muro eran libres, sino, mayoriatariamente perdían la vida.

La caída, que se produjo el día 9 de Noviembre de 1999 fue fruto de un catastrófico error. Esto os lo contaré otro día, cuando me documente debidamente y os pueda explicar todo con mayor detalle. Quería también añadir una foto que no pude poner en la última actualización porque no tenía. Os prometí que buscaría algo y puesto que volví, me hice una foto con mi prima, solo para ilustraros lo que queda del bunker de Adolf Hitler: nada.

Este es el parking en el que se ha convertido uno de los lugares más peculiares de la historia de Europa. Debo añadir, para que os hagais una idea de las medidas del bunker, que las paredes que lo protegian eran de un espesor de 3.5 metros y en techo era incluso más ancho: 4,5. Si, si.... nos salió un poco paranoico el tio Adolf....

Continuando con la visita guiada, fuimos al Check Point Charlie. Se trata de unos de los puntos fronterizos entre Berlin este y oeste. De hecho, existían siete, pero este es el más famoso ya que era el que se utilizaba si eras extranjero y querias visitar las dos partes de Berlín. Si eras alemán podía utilizar cualquiera de ellos, pero si no, estabas obligado a pasar por Check Point Charlie donde te estampaban los sellos de las potencias aliadas, de los dos gobiernos de la ciudad y el sello ruso.

Después de todo este recorrido, nos dirigimos a ver la Plaza de la Ópera, donde, según cuenta la historia el día 10 de mayo del 33, el gobierno nazi mandó a los estudiantes quemar los libros de todos aquellos que el régimen consideraba "no alemanes" o productores de "arte enmascarado". Lo cual quiere decir que quemaron todos los libros escritos por judíos, entre ellos los del mismísimo Sigmund Freud, Karl Marx o Ana Seghers... lo que esto significaba, más allá de una simple repulsa al pueblo judío, era el comienzo de la no libertad de expresión y del rígido control de la cultura de masas alemana. Hoy en día se puede ver en el suelo, en el centro de la plaza, una especie de biblioteca con estantes blancos y vacíos representando la pérdida de cultura que supuso aquel acto fascista. La foto la tomé yo misma y la que sale en la foto es mi amiga Jesler, holandesa de origen y adorable de nacimiento.

Y después de todo este recorrido, se llega, finalmente, a la isla de los museos. Nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debido al gran valor, calidad y variedad de las obras expuestas en ellos. Ahora mismo, sólo uno de ellos permanece cerrado al público debido a unas reformas. En esta plaza también se encuentra la peculiar Berliner Domm que es una catedral barroca preciosa y a la que le tengo un cariño peculiar. He puesto esta foto a modo de despedida por hoy y para agradecer, de algún modo, la visita de mi prima a la que es ahora mi ciudad. Espero que hayais disfrutado al menos un poco con todo este tour. Hay muchos detalles que no os he contado aquí, pero es que evidentemente, todo no cabe, y hay que dejar algunas sorpresas para cuando vengais. Espero que podais apreciar la belleza de la iglesia.

P.S. Acabo de volver de Dresden, lo que significa que como muy tarde en dos días tendré preparada una actualización sobre esa ciudad. Os aseguro que os va a sorprender.

Un tour rápido por Berlin

Hola a todos otra vez!

Hoy empiezan mis clases (¡por fin!) lo que significa que se acabó tener tanto tiempo libre para hacer todo tipo de cosas. De todas maneras, os voy a contar lo que hice el domingo, que a demás de ser interesante, fue muy divertido. Ya os cuento luego porque.

El caso es que este fin de semana había fiesta en Berlín con motivo del aniversario de la reunificación alemana que tuvo lugar el 3 de octubre de 1990. ¿Qué significa esto? Pues que (a grandes rasgos) después de la segunda Guerra Mundial Alemania quedó dividida en dos bloques: el capitalista y el comunista. Como todo el mundo sabe esto origino la Guerra Fría y con el paso del tiempo y el aumento de los conflictos (ya que los residentes en la parte comunista querían vivir en la parte capitalista por las diferencias en la calidad de vida), la construcción del famosísimo Muro de Berlin. El Muro de Berlín cayó un 9 de Noviembre de 1989 y un año después (el 3 de octubre) se firmó el acuerdo que establecía una alemania unificada otra vez. Según tengo entendido aquel tratado se llama "Tratado dos más cuatro" haciendo alusión a las dos alemanias y a los cuatro poderes que participaron en la Guerra Fría en Alemania.

Como he dicho anteriormente, hubo una gran fiesta en la ciudad con espectáculos de marionetas gigantes y un macro concierto en la puerta de Brandenburgo. La puesta en escena fue espectácular y los grupos (alemanes) eran geniales. Se respiraba un ambiente de fiesta pese al frio que hacía.

El caso es que al día siguiente me lenvante razonablemente temprano y me dirigí al centro. Junto con mi amiga Jesler (holandesa) nos fuimos al Reichtag (foto de arriba), que no es otra cosa que el parlamento alemán. En la parte de arriba del edificio se hay una cúpula vidriada desde donde se pueden ver las mejores vistas de la ciudad. Si hace buen tiempo (como a mi me ocurrió) lo disfrutas el doble ya que mediante la audioguía te explica qué edificios puedes ver y cuál es su historia. La parte central del edificio es una columna inclinada que está formada por pequeños espejos donde te puedes ver a lo lejos y que dan un aspecto limpio y espacioso de la construcción. Os dejo una foto para que veais cómo es la cúpula desde su base.

Este edificio ha visto pasar inmuerables sucesos históricos en su interior pero son muchos como para contarlos aquí y yo ni me los se todos, ni podría contarlo con exactitud. Os cuento un par de curiosidades antes de pasar a otra cosa. Desde el centro de la cúpula se puede ver la sala donde están los diputados ya que tiene un cristal en vez de techo para "transmitir transparencia al pueblo alemán" y para aprovechar mejor la luz solar y no gastar tanta energia. Otra cosa sorprendente es que en el centro de la cúpula hay una ajugero considerable que hace que el agua de lluvia caiga en otro agujero que hay debajo. El motivo de esta obra de ingeniería es que de esta forma, la cúpula esta siempre ventilada y que el agua que entra de la lluvia se utiliza para otro sistema de calefacción del edificio. Como podeis ver... no es moco de pavo. Estos alemanes están en todo!

Después de esta interesante visita fuimos a un llama "Free tour" que consiste en que un guía te enseña lo más interesante del centro de la ciudad y al finalizar tu le das el dinero que crees conveniente. La verdad es que no es nada sencillo ya que recorrimos un trecho bastante largo andando y pasamos casi 5 horas con nuestro guía. Era inglés y muy divertido, así que el tiempo se nos pasó volando!

Lo primero que hizo fue explicarnos a grandes rasgos la historia de Alemania y la de la ciudad de Berlín ya que están estrechamente relacionadas. Después nos llevo a una especie de parkin que tenía pinta de cutre porque parece como un trozo de tierra sin cuidar, algo que han olvidado hacer bonito en pleno centro de la ciudad. El caso es que una vez allí nos dijo: Justo debajo de vuestros pies Hitler se suicidó cuando supo que iba a perder la guerra. Imaginaos nuestras caras: ¿¿Aquí?? La preguna que me planteé es porque no estaba señalizado de algún modo y, sobre todo, porque no estaba cuidado. El chico me respondió que cuando las fuerzas aliadas ganaron la guerra, detonaron el bunker para hacerlo desaparcer y que el gobierno de la ciudad no lo había ni cuidado ni señalizardo para evitar que se convirtiera en un lugar de culto para posibles grupos nacis. Buen motivo, no os parece?

Os dejo una de las fotos que he encontrado en internet sobre el bunker, ya que se me pasó tomar alguna foto de aquel descampado.

Después de eso nos llevó hasta un edific¡o, del cuál tampoco tengo fotos (por pereza y por frío en las manos) que resultó ser unos de los pocos supervivientes de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Es muy curioso porque casi toda la ciudad fue devastada y pocos los edificios que quedaron en pie. En la fachada se pueden ver los agujeros que se crearon por las balas en la contienda. Que sirva como aliciente... sólo los que vengais a verme, tendréis la suerte de verlo en persona!!! ¿He conseguido convencer a alguien? :P (Espero que sí)

Bueno... creo que lo voy a dejar aquí y mañana volveré a escribir ya que si no me cambio y salgo pitando ahora mismo, voy a llegar tarde a mi primer día de clase!!!

Un beso y os escribo en breve contandoos cosas sobre el muro de Berlín y su caída!